Impazzire nel nuovo Costa Rica, parte II
Impazzire nel nuovo Costa Rica, parte II
Anonim

Scuotendolo al Rancho Santana

Il terremoto arrivò come una tempesta, spostandosi e gemendo, raccogliendo forza, come se realizzasse l'idea di se stesso. Aprile è il mese più ventoso sulla costa pacifica del Nicaragua e in spiaggia all'inizio della giornata siamo stati colpiti dalla sabbia da raffiche quasi costanti di 40 miglia all'ora. Quindi, quando è iniziato il rombo, è stato facile scambiarlo per il vento che scuoteva le pareti o qualcuno nel condominio al piano di sopra che trascinava i mobili sul pavimento.

Erano le 2:30 del pomeriggio del nostro secondo giorno al Rancho Santana, un resort esclusivo a circa tre ore a ovest di Managua. Avevamo passato tutta la mattinata a nuotare e finalmente le nostre figlie, di tre e cinque anni, si erano sistemate per un pisolino nella stanza accanto. Steve e io ci sdraiammo con i nostri libri in soggiorno, la brezza che soffiava attraverso le porte a zanzariera e i ventilatori a soffitto che ronzavano maniacalmente sopra di noi. Siesta, stile Nica.

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Ma la mente funziona in modi strani durante un'emergenza, e quasi istantaneamente il mio cervello ha iniziato a urlare "terremoto!" Lo scuotimento proveniva dall'interno delle pareti e dal pavimento, dall'alto e dal basso e da tutti i lati contemporaneamente. Faceva un rumore, non il rumore rivelatore che ti aspetteresti dai piatti che cadono dallo stendino, ma un ruggito profondo, quasi primordiale che sembrava non aver mai sentito prima.

Ci sono alcune eccezioni al vecchio detto: "Non svegliare mai un bambino che dorme". I terremoti sono in cima alla lista. Quando ho spalancato la porta della camera da letto, erano rannicchiati insieme come gatti, avvolti nel sonno. Ho afferrato Pippa e Steve ha preso Maisy, e siamo corsi fuori nel cortile. Le domestiche dei condomini vicini si erano radunate sui gradini e ci guardavano con le nostre ragazze arrossate e scombussolate tra le braccia e gridavano: "Fuerte!" Forte.

Saremmo venuti in Nicaragua per trovare il lato più selvaggio dell'America Centrale, sperando in un'alternativa al Costa Rica sempre più americanizzato, dove avremmo potuto avere un assaggio della cultura locale e vivere il più vicino possibile alla natura. Nella settimana in cui eravamo stati in campagna, avevamo fatto alcuni dei “camping” più lussuosi della nostra vita nei bungalow all'aperto di Morgan's Rock; stato trattato per il grintoso tour dopo il tramonto di Managua; girovagato per il Plaza nella Grenada coloniale; e passavo quasi ogni altro minuto di veglia a giocare nel mare incontaminato. Ora siamo stati scossi da un terremoto di magnitudo 6,6 a soli 40 miglia di distanza. Non ti avvicini molto alla natura di così.

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Il sisma è finito quasi non appena è iniziato, una scossa di assestamento per un terremoto che aveva colpito Managua il giorno prima, distruggendo edifici e lasciando almeno una persona morta. Il tremore terrestre non rappresentava una minaccia di tsunami, ma il presidente Daniel Ortega aveva messo il paese in allerta per il terremoto. Il nostro appartamento era esattamente un piede sopra il livello del mare, e per un po' rimasi a vegliare sotto il portico, guardando l'oceano e aspettando con terrore la gigantesca ondata di risucchio di un'onda di marea. Ma il caldo pomeridiano si stava attenuando, e con esso il vento, e le ragazze chiedevano a gran voce di nuotare. Così alla fine ho abbandonato il mio posto e siamo andati invece in spiaggia.

Fondato nel 1997, Rancho Santana è uno dei resort di lusso più antichi e più grandi del Nicaragua, con un paio di dozzine di condomini e casitas e quasi 100 ville private distribuite lungo cinque delle più belle spiagge della costa del Pacifico e alcuni dei suoi migliori surf break. Il nostro appartamento di buon gusto con due camere da letto aveva una cucina completa, un patio con vista sull'oceano e - qualcosa di uno shock dopo la nostra palapa ariosa e schermata al Morgan's Rock - aria condizionata. Era a soli due minuti a piedi sia da Playa Santana che dal beach club, il cuore del resort con piscina e ristorante, massaggi fronte oceano e cabine per lo yoga, campo da bocce e buche a ferro di cavallo e viste senza ostacoli del tramonto. Con opzioni del genere proprio davanti alla nostra porta, saremmo stati tentati di rimanere fermi, ma abbiamo avuto solo tre giorni per esplorare il ranch e le sue spiagge più remote.

A sud di Santana, il piccolo e ripido arco di sabbia gialla di Playa Escondida sembra un'isola deserta remota, una buona cosa per le tartarughe verdi che arrivano a terra per deporre le uova nella sabbia. Quando siamo arrivati la mattina successiva con il naturalista residente del resort, Fredder, ci ha mostrato la lavagna bianca utilizzata per registrare i nidi e le date di schiusa stimate. Il governo del Nicaragua impiega osservatori di tartarughe 24 ore su 24 per monitorare le spiagge di nidificazione lungo la costa del Pacifico e proteggersi dai bracconieri che cercano di catturare le uova (la tradizione locale sostiene che siano afrodisiaci) durante i 51 giorni di incubazione.

Quando ce ne siamo andati, Fredder ha chiesto all'uomo tartaruga di chiamarlo al primo segno di schiusa. Non eravamo arrivati a più di 100 metri di distanza quando squillò il cellulare di Fredder. "Si stanno schiudendo!" esclamò, voltandosi sui tacchi e facendoci cenno di seguirlo. Tornato in una delle cave di sabbia, l'uomo tartaruga teneva nel palmo un piccolo neonato nero che si contorceva. Non era grande quanto il pugno di mio figlio di tre anni e i suoi occhi erano quasi interamente incrostati di sabbia. Fredder ha spiegato che non appena sono nati, i cuccioli di tartaruga devono raggiungere l'oceano da soli (la loro madre ha lasciato il nido da tempo), il che in qualche modo imprime la posizione della spiaggia nel loro cervello di tartaruga, assicurando che essere in grado di ritrovare la strada in tre-cinque anni per deporre le proprie uova. Cioè, se sopravvivono.

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In pochi minuti, Fredder e l'uomo tartaruga avevano strappato un paio di dozzine di piccole tartarughe dalla fossa e stavano già iniziando a trascinarsi verso l'acqua, lasciando quelle che sembravano tracce di pneumatici in miniatura nella sabbia. Mentre tirava di più dal buco - ce ne sono spesso 80-100 per nido - li metteva delicatamente nei palmi delle ragazze, dove svolazzavano come farfalle legate alla terra. La prima tartaruga a raggiungere il mare fu sballottata tra le onde in riva all'acqua, spingendo la testa sopra la superficie per respirare ogni tanto, finché alla fine fu trasportata negli abissi e scomparve tra le onde turbolente. Tornati sulla spiaggia, la sabbia stessa sembrava muoversi e incresparsi, viva con dozzine di tartarughine che strisciavano verso la luce dell'oceano: un puro istinto animale che ci lasciò quasi senza parole.

È difficile superare lo spettacolo della nuova vita che nasce davanti ai tuoi occhi, ma ci siamo avvicinati abbastanza nel nostro tempo rimanente al Rancho Santana. Abbiamo cavalcato i cavalli dalle scuderie del ranch, lungo Playa Santana verso un punto di terra frastagliato chiamato Magnific Rock, siamo andati a raccogliere le maree lungo la frastagliata piattaforma vulcanica di fronte al beach club, abbiamo percorso sezioni della rete di sentieri di 16 miglia del ranch e abbiamo trascorso un sacco di tempo di qualità facendo giri tra playa e piscina.

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Quando si tratta di surf, io e Steve siamo opportunisti, pigri e inesperti. Se ci sono tavole a portata di mano e possiamo trascinarle direttamente dalla nostra porta di casa attraverso la sabbia per una pausa per principianti a basso stress, allora faremo surf. Ma la pausa a Playa Santana sembrava veloce e intimidatoria, e c'erano quasi sempre almeno una dozzina di surfisti che dondolavano sulle loro tavole, in attesa di scendere a terra, e altrettanti a terra, contemplando l'azione nell'intento contemporaneamente ancora posato- indietro nel modo in cui hanno i veri surfisti. Chiaramente non avevamo affari su quell'onda, così invece ho guardato i surfisti che guardavano il surf. Tra una sessione e l'altra, ventenni tatuati e abbronzati provenienti dal sud della California e dalle Hawaii oziavano in piscina e si sdraiavano all'ombra delle sdraio con baldacchino che sembravano gusci di granchio eremita.

Le pause al Rancho Santana e nei dintorni attirano surfisti da tutto il mondo, ma a volte sembrava che tutti al resort fossero americani e che fossimo incappati nelle vacanze di primavera a San Diego South. Non è necessariamente una cosa negativa. Nonostante la sua atmosfera da surfista, specialmente durante l'happy hour al tramonto con margarita da $ 5, Rancho Santana emana anche un senso di comunità genuino e palpabile, sia che siate visitatori per la prima volta come noi, o trapianti più impegnati che hanno acquistato condomini o costruito ville sul proprietà.

Nel nostro secondo giorno lì, abbiamo incontrato famiglie della Carolina del Nord, del Vermont e del New Mexico, che erano state attratte dal surf e dalle splendide spiagge, così come espatriati a tempo pieno dalla Florida e dal Maryland, che lo adoravano così tanto si erano trasferiti per sempre, con i bambini al seguito. Rancho Santana è uno dei pochi resort in Nicaragua con una propria scuola, una graziosa scuola di due aule, vicino all'orto biologico e proprio dietro la spiaggia.

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Sabato sera, il nostro ultimo in Nicaragua, Steve ed io abbiamo portato Pippa e Maisy a scuola per la serata settimanale dei bambini, dove 15 dollari ciascuno hanno offerto loro la cena, un film e quattro ore di baby sitter, come gran parte del Nicaragua, un bel affare. Steve e io ci siamo divertiti così tanto con le ragazze per tutta la settimana che non abbiamo avuto bisogno di una pausa, ma loro chiedevano a gran voce di giocare con i loro nuovi amici, quindi abbiamo obbedito e ci siamo diretti verso una cena a base di aragosta e bistecca in un splendida nuova villa con vista su Playa Escondida.

È stata la degna conclusione di un'avventura sulla spiaggia per famiglie in Nicaragua quasi perfetta. A tre anni e mezzo e cinque e mezzo, le nostre ragazze sono abbastanza grandi da non doverle guardare costantemente o seguire ogni loro mossa; sempre più indipendenti, cercavano i bambini ovunque andassimo ed erano pronti per quasi tutto ciò che Nica gli offriva: produzione di tortilla, mungitura delle mucche, coccole di galline, parto di tartarughe, corse di paguri, passeggiate a cavallo, persino sonnellini durante il loro primo terremoto. E dopo cinque anni passati a trascinarsi dietro una folle montagna di pannolini e seggiolini per auto e marsupi e culle portatili, questa volta ce la siamo cavata con un paio di valigie e seggiolini. Se un modo per misurare il rilassamento è da quanti libri hai letto durante un viaggio, allora a Nica, dove ho segnato un record personale di tre e mezzo, mi sono davvero rilassato. Per la prima volta da quando siamo diventati genitori, ci siamo sentiti come se avessimo avuto una vera vacanza.

Più di questo, però, in dieci giorni abbiamo visto abbastanza della cultura nicaraguense per sentirci come se avessimo davvero lasciato gli Stati Uniti e ci lasciamo desiderare di più, non sempre un'impresa facile durante una gita in spiaggia. Le ragazze sono ancora troppo giovani per comprendere appieno la povertà che attanaglia la maggior parte del paese, ma come le gite in zattera nel deserto che abbiamo fatto da quando erano bambine, mi piace pensare che l'esposizione a qualsiasi età diventi parte del loro subconscio, un altro collegamento in una catena di ricordi che trasforma bambine curiose e impegnate in vere viaggiatrici. Nonostante i nostri dubbi all'inizio, dal momento in cui siamo arrivati, Nica ha fornito la giusta dose di avventura, e poi un po'. Terremoto e tutto.

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