A spasso nel New Costa Rica, parte 1
A spasso nel New Costa Rica, parte 1
Anonim

Avventure con i bambini in Nicaragua

Pronuncia le parole "Nicaragua" e "vacanza in famiglia" nello stesso respiro e potresti avere un aspetto strano. C'è solo qualcosa nella combinazione che suona un po' fuori luogo. Gentilmente le signore più anziane nel negozio di alimentari guarderanno con preoccupazione da nonna i tuoi bambini piccoli e ti chiederanno se c'è ancora una guerra in corso. L'estetista durante una sosta per la maratona al salone di bellezza dell'aeroporto di Houston penserà che tu stia facendo un lavoro di missione. Persino l'assistente di volo sull'aereo per Managua ti chiederà perché hai scelto il Nicaragua per la tua avventura in spiaggia in famiglia, sgorgando con desiderio: "Il Costa Rica è il mio preferito!"

È abbastanza per darti un secondo o un terzo pensiero.

Avevamo scelto il Nicaragua perché la scorsa primavera avevamo viaggiato in Costa Rica. Era stato per noi e le nostre due figlie, il perfetto mix di giungla interna - completa di scimmie, una fattoria biologica e viste sul vulcano - e l'idilliaca costa del Pacifico. Il Costa Rica era così facile da amare, forse troppo facile, e lo amavamo così tanto, infatti, che dovevamo solo andare da qualche altra parte, un posto come il Costa Rica, solo forse, forse, un po' meglio. Un posto con montagne fumanti e spiagge sabbiose, con meno turisti stranieri, dove non tutti quelli che incontravamo parlavano inglese, dove non c'era una zip line in ogni angolo della giungla.

Il Nicaragua è proprio accanto e alcuni nostri amici che hanno viaggiato molto erano andati con le loro due figlie e si erano entusiasmati per la costa del Pacifico relativamente sottosviluppata, a meno di 50 miglia a nord del confine con il Costa Rica. Era come il Costa Rica era 20 anni fa, hanno detto, prima dell'esplosione dell'ecoturismo. La sanguinosa guerra del Nicaragua tra Contras e Sandinisti era finita quasi 25 anni fa, e da qualche parte avevo sentito dire che adesso era il paese più sicuro dell'America Centrale. Era anche più vicino e più abbordabile (i voli costavano 300 dollari in meno rispetto al Costa Rica e alle Hawaii). Ho navigato su Internet, ho inviato alcune e-mail e ho prenotato i nostri biglietti. Eravamo legati a Nica.

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Solo allora ho comprato la guida. Nell'ultimo capitolo, oltre alle tante immagini e descrizioni allettanti di spiagge deserte e scimmie urlatrici che penzolano dagli alberi come frutti, ho trovato la sezione "informazioni pratiche". È qui che ho appreso che la reputazione del "paese più sicuro dell'America centrale" del Nicaragua era un po' datata 2008; in alcune aree urbane la criminalità è in aumento. E quella malaria è un rischio, anche se basso sulla costa occidentale. E che si consiglia a tutti i viaggiatori di avere una lista di vaccinazioni prima di arrivare. Ho pensato alle nostre due giovani figlie e mi sono chiesto se ci fossimo fatti prendere dalle nostre teste, quando tutto ciò che volevamo era una vacanza al mare attiva e all'insegna della natura più un po' di cultura latinoamericana. A quanto pare, Nica sarebbe stata una corsa più accidentata del Costa Rica. Ma non era questo il punto?

Siamo atterrati a Managua in una notte di aprile a 90 gradi. Non mi piaceva l'idea di arrivare in una città straniera dopo il tramonto con bambini piccoli, specialmente uno frenetico come Managua, che secondo la maggior parte dei conti valeva la pena saltare del tutto, ma guidare di notte verso la città coloniale che si dice abbia quasi 500 anni La città di Granada, a un'ora di distanza, era scoraggiata Così ho prenotato una stanza in una piccola locanda ben recensita a circa 20 minuti dall'aeroporto, e un autista che ci ha portato per le strade buie nella sua piccola berlina Toyota bianca. Le ragazze si addormentarono prontamente sulle mie spalle, mentre davanti Steve e l'autista chiacchieravano amabilmente dei panorami che passavano in uno spagnolo a fuoco rapido che non riuscivo a capire.

Fuori dalla finestra, la notte latina offuscata da: luci lampeggianti e famiglie in infradito che stringevano le mani dei bambini piccoli e borse della spesa di plastica, moto traballanti, sculture giganti di palme illuminate e bambini di otto anni che sfrecciavano attraverso quattro corsie di traffico. Le auto sembravano ignare dei pedoni, oi pedoni invincibili per le auto, senza che nessuno si arrendesse all'altro e nessuno si facesse male. Ci siamo fermati solo una volta, insieme a una fila di altre auto, per far posto a un paio di giovani donne con le gambe lunghe in pantaloncini corti che attraversavano la strada. "Ballerinas" ho sentito l'autista dire a Steve in inglese. Che bella, pensai, una compagnia di ballo locale.

Più tardi, mentre ci sistemavamo nell'incantevole Hotel Casa Naranja in una stretta strada laterale a un isolato dalla fila principale degli hotel della città, Steve mi disse che l'autista non aveva indicato i punti di riferimento locali ma gli aveva rivolto una specie di macabra, non richiesta tour criminale di Managua. Qui è dove qualcuno è stato accoltellato; laggiù, una sparatoria in auto; le ballerine erano spogliarelliste che uscivano da un club. Ma ora che eravamo al sicuro nel cortile lussureggiante, la grintosa città sembrava molto lontana. Le nostre ragazze stavano dormendo profondamente in una guest house circondata da alte mura di mattoni sormontate da filo spinato arrotolato, e noi eravamo seduti accanto a una minuscola piscina, a bere nella strana, nuova notte tropicale: i clacson e i pappagalli strillanti che suonavano come se qualcuno venisse strangolato e il dolce soffio dei fiori d'arancio nella brezza risveglia in un modo in cui raramente siamo a casa. Il viaggio dall'aeroporto da solo era valso il viaggio: non eravamo più in Costa Rica e non avrei potuto essere più felice.

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Abitanti del deserto quali siamo, siamo venuti a Nica per vivere il più vicino possibile all'acqua e alla natura per i prossimi dieci giorni. Il nostro piano, quindi, era di andare direttamente sulla costa del Pacifico per sei giorni al Morgan's Rock Hacienda e all'Eco Lodge, che più o meno hanno lanciato l'ecoturismo nel paese un decennio fa. Con 15 bungalow all'aperto situati sopra un arco incontaminato di sabbia bianca e onde dolci in una baia protetta, sembrava il nostro tipo preferito di campo base. Da lì, avremmo viaggiato a nord fino a Rancho Santana, un fiorente sviluppo di lusso che si estendeva lungo alcune delle migliori spiagge per il surf del Nicaragua.

Morgan's Rock è sia un elegante resort per gli ospiti che una vera fattoria, o finca, situata su 4.000 acri di foresta secca a circa mezz'ora di auto a nord del centro del surf espatriato di San Juan del Sur. È a tre ore di macchina da Managua su autostrade asfaltate a due corsie sorprendentemente ben tenute, che abbiamo condiviso con traballanti tuk tuk a tre ruote e carri trainati da cavalli prima di raggiungere l'ultima strada polverosa e lastricata per il lodge. Quando finalmente siamo arrivati a Morgan's Rock, era chiaro che arrivarci era stata la parte più facile. Andarsene sarebbe stato molto, molto più difficile.

Il nostro bungalow, il numero cinque, si aggrappava a una piccola scogliera a circa 150 gradini sopra Playa Blanca. Schermata su tre lati, la capanna di legno duro sfoggiava un tetto di palma di paglia, viste ipnotizzanti sul blu del Pacifico e un ampio portico privato con una scimmia ragno che ci scrutava dalle travi. All'interno c'era tutta una bellezza liscia e levigata: letti e mobili in teak, realizzati in loco con il legno della finca, una doccia con vista sull'oceano, ventilatori a soffitto per favorire la brezza. In effetti, è difficile dire cosa fosse più impressionante: il suono dell'oceano - un costante tuono di onde che si infrangono - o la sua vista. Era proprio come vivere fuori, solo meglio.

Di solito ci vogliono un paio di giorni per sganciarsi dalla routine di casa e passare alla modalità vacanza, ma al Morgan's Rock ci siamo subito ambientati in un ritmo naturale. Il costante ruggito dell'oceano, l'ultimo rumore bianco 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sembrava soffocare le distrazioni e radicarci sul posto: una distesa di spiaggia lunga un miglio e il nostro bungalow ventilato sulla collina. Invece di riempire la nostra giornata con attività organizzate, abbiamo deciso di lasciarle scorrere senza pressioni. Questo è stato facile da fare perché, sebbene Morgan's Rock offra molti tour e avventure allettanti, c'è molto da fare per le famiglie da sole.

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Senza impegni o orari, le nostre giornate assumevano una piacevole e prevedibile routine: sveglia presto per una breve corsa alle prime luci, caffè e cioccolata calda consegnati alla nostra porta alle 6:30, una pigra mattinata di lettura sul divano letto sospeso, poi giù per la colazione per le 8. Il ristorante è una distesa ampia e ariosa che si affaccia sulla piscina - come il resto degli edifici di Morgan's Rock, con il tetto di paglia e aperto su tutti i lati - e Steve e io ci soffermavamo sulle nostre uova rancheros e fresche papaya e ananas mentre le ragazze nuotavano e si lanciavano dal piccolo affioramento roccioso che fungeva anche da trampolino. Quasi immediatamente fecero amicizia con un trio di ragazzini di Londra, più o meno della loro età, e i cinque correvano in giro come se fossero i proprietari del posto. Cosa che, essendo gli unici bambini al Morgan's Rock quella settimana, praticamente lo fecero.

Non tutte le spiagge sono uguali e non tutte le spiagge sono a misura di bambino, ma Playa Blanca ha soddisfatto tutti i criteri necessari, e poi alcuni. Vincolati su entrambi i lati da ripide scogliere che riparavano la baia dalle forti correnti, le onde si insinuavano dolcemente, con la bassa e l'alta marea, creando un parco giochi perfetto per il boogie-boarding e il bodysurf. Con l'eccezione di alcune rocce alle due estremità della spiaggia, non c'era niente di più grande di un granchio eremita su cui sbattere il piede. Morgan's Rock noleggia tavole da boogie, e ne portavamo una giù ogni mattina e aprivamo un negozio sotto una palapa con il tetto di paglia sulla sabbia.

Quasi tutti i giorni, noi e gli inglesi avevamo l'intera spiaggia tutta per noi. Il surf era abbastanza piccolo da permettere alla nostra bambina di tre anni di imparare a tuffarsi senza assistenza e la nostra bambina di cinque anni a prendere le sue onde, ma comunque abbastanza divertente da dare a noi adulti un giro decente. Le palapas offrivano ampia ombra, un paio di amache pigre e sedie Adirondack, perfette per osservare il nuoto, gli schizzi e la costruzione di castelli di sabbia mentre si lavorava con un nuovo romanzo. Dopo pranzo, ci ritiravamo nel nostro bungalow, ci lavavamo sotto il rubinetto esterno e ci sdraiavamo sui letti per una siesta per tutta la famiglia mentre il sole tropicale scottava la spiaggia. (Alla fine della stagione secca del Nicaragua, aprile è il mese più caldo e, notte o giorno, la temperatura non è mai scesa sotto gli 85 durante il nostro soggiorno). Nel tardo pomeriggio, il sole obliquo ci riportava in acqua. Affitteremmo kayak doppi sit-on-top e pagammo nell'estuario, o vagaremmo fino all'estremità nord della spiaggia e arrampicarci intorno al punto roccioso per guardare il tramonto e guadare fino alle caviglie in pozze di marea brulicanti di ricci di mare e anemoni.

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Sebbene l'oceano sia la grande attrazione, Morgan's Rock non volta le spalle alla terra o ai suoi abitanti. Da quando è stato aperto nel 2004, il lodge è stato impegnato nella riforestazione, piantando 1,5 milioni di alberi di latifoglie e da frutto sulla proprietà. Più della metà della popolazione del Nicaragua vive al di sotto della soglia di povertà ei piccoli agricoltori del paese sono tra i più poveri tra i poveri, spesso senza acqua corrente o elettricità. Il lodge e la fattoria, chiamata El Aguacate ("L'avocado") impiega quasi 100 persone e dona parte dei suoi proventi per sostenere sei scuole della zona, che servono più di 250 studenti rurali. Più del 90 percento del cibo al Morgan's Rock proviene direttamente dalla finca: uova, latte, prodotti agricoli, pollame ruspante. Molte mattine, poco prima del sorgere del sole, correvo davanti agli stagni di gamberi biologici della fattoria, o camaroneras, sulla strada per la spiaggia, dove vedevo i pescatori che si allontanavano con il loro barchino per portare il mahi mahi che saremmo stati mangiare a pranzo.

Una mattina presto siamo andati a El Aguacate sul retro di un camioncino e abbiamo aiutato a mungere la mucca e raccogliere le uova dal pollaio più ordinato che abbia mai visto. All'interno di una semplice baracca dal pavimento in terra battuta, una delle donne ha insegnato alle ragazze come fare le tortillas su un forno a legna, appiattendo l'impasto in piccoli dischi con le dita, che abbiamo mangiato con le uova raccolte, strapazzate e servito con riso e fagioli e caffè caldo. Una colazione tipica del Nicaragua, e probabilmente la più fresca che abbiamo mai mangiato.

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Nonostante tutti i suoi lodevoli sforzi agrituristici, Morgan's Rock non è perfetto, ovviamente. A volte i dipendenti, pur sempre di buon carattere, sembravano distratti o inesperti (quasi tutti quelli che abbiamo incontrato durante il nostro soggiorno avevano lavorato lì meno di un anno). Fatta eccezione per il tour della fattoria per la colazione, devi lasciare la proprietà se vuoi interagire con le comunità locali, cosa che abbiamo fatto un pomeriggio quando abbiamo noleggiato una barca da pesca per portarci a sud lungo la costa fino a San Juan del Sur, uno strano mix di viaggiatori zaino in spalla e passeggeri di navi da crociera americane che arrivavano a terra per il pomeriggio. Tuttavia, non si può negare che Morgan's Rock sia quel luogo eccezionalmente raro in cui puoi ritirarti dal mondo e immergerti nella natura selvaggia, senza sacrificare le comodità. Non che sia sempre comodo - né, se quello che vuoi è una full immersion nella natura, dovrebbe esserlo.

Durante la nostra seconda notte al Morgan's Rock, mi sono svegliato come facevo spesso per il fragore delle onde. Venivano in serie, salendo e scendendo di volume e intensità, e di tanto in tanto uno cresceva abbastanza forte da strapparmi dal sonno. Sdraiato lì nell'oscurità come l'inchiostro con la mia famiglia intorno a me e l'intero vasto Pacifico che sbadigliava per migliaia di miglia, schiantandosi inesorabilmente a riva, mi sentivo improvvisamente piccolo e molto esposto. È difficile pensare a qualcosa che mi piaccia di più che dormire fuori, cullato dal rumore costante dell'acqua in movimento - un fiume che scorre, l'acqua che scorre sotto un molo, l'interminabile cambiamento della marea - ma per alcuni istanti mi sono ritrovato inspiegabilmente a desiderare come riparo, muri veri e un tetto, intimorito, umiliato e un po' terrorizzato dal mondo selvaggio e brulicante tutt'intorno.

Al mattino, quando mi sono svegliato alla prima grigia luce del giorno e al familiare rumoreggiare del mare, mi sono guardato intorno nel bungalow e ho visto tutto al suo posto: le forme rannicchiate delle mie figlie e di mio marito sotto le lenzuola sottili, l'oceano, ventilatori a soffitto rotanti. Il mio disagio era scomparso, sostituito da una calma profonda. Ci sono pochi posti dove puoi vivere in questo modo - veramente fuori, giorno e notte, nell'aria e nel vento, con le scimmie e gli uccelli - senza campeggio. In Nicaragua abbiamo avuto la fortuna di trovarne uno, e per sei giorni a Morgan's Rock abbiamo indossato la natura come una seconda pelle, la sabbia nelle dita dei piedi, il sole sulla pelle e l'oceano, sempre, nelle nostre orecchie.

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